写真を撮るコツ｜しろくまライフ

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シグマ 2010-06-11

Canon 超広角ズームレンズ EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM APS-C対応 EF-S10-18ISSTM

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脱初心者！絞り優先撮影の使い方〜F値を調節してカメラテク上達！

オート撮影から卒業で脱・初心者！一眼レフカメラ設定方法

シロクマ — Thu, 24 May 2018 04:41:19 +0000

一眼レフカメラを購入後、まずはオート撮影でいろいろ撮り、その画像のきめ細かさにビックリしたのを覚えています。

ひとしきり一眼レフカメラを持って撮ってみると、自分でもいろいろな設定ができるのでやってみたくなります。

しかし、カメラの設定は、決める部分が多くてよくわからず挫折してしまい、オート撮影でいいかとなっている人も多いことと思います。

この記事では、写真撮影における基本のカメラの設定方法について書いていきます。

実はコツを掴んでしまえば以外に簡単。

ポイントを抑えて自分の好みにあった設定をしていきましょう！

モードダイヤルの基本

一眼レフカメラにはモードダイヤルといって、ダイヤルを回転させてその指標に合わせると、それぞれの特徴をもった撮影モードに切り替えることができます。

撮影モードは、オート撮影などの簡単撮影モードと応用撮影モードにわかれていることが多く、自分で使い分けていかなくてはいけません。

インテリジェンスオート

撮影シーンに応じて明るさ・ピント・色合い・ストロボ撮影が自動制御されます。

ストロボ発行禁止

ストロボ発行を禁止するモードです。

クリエイティブモード

画面の明るさや背景のぼかし具合、ストロボ発光などを簡単に設定できる自動撮影モードです。

以上3つが簡単撮影モードです。上級機になるとそもそも入っていないことが多い機能です。

C P　プログラムAE

シャッタースピードと絞りが自動設定されて、その他の機能は自分で設定できます。

B　バルブ撮影

シャッターボタンを押している間はシャッターを開いて撮影できます。

M　マニュアル撮影

シャッタースピード・絞りの数値を自分で設定して撮影することができます。

Av　絞り優先AE

絞りの数値（F値）を自分で設定できます。絞りを変えることで背景をぼかしたりすることができます。

Tv　シャッター優先AE

シャッタースピードを自分で設定できます。シャッタースピードを変えることで、被写体を止めたり・流動感を出したりすることができます。

以上が応用撮影モードになりますが、基本的には

M　マニュアル撮影
Av　絞り優先撮影
Tv　シャッター優先撮影

を使って設定していくことになります。

それぞれの特徴をしっかりと掴みましょう。

[box class=”white_box” title=”合わせて読みたい”]

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ISO感度

ISO感度とは、光の感受性を数値化したもので、感度をあげる（数値を上げる）と少ない光（暗いところ）でも明るく撮影できるようになる機能です。

日中の明るいところでも、シャッタースピードをより早くしたい時、大きい絞り値の時には、光が必要になるので、ISO感度を高めに設定して撮影したりします。

このようにISO感度はシャッター速度とレンズの絞りと密接に関連しています。

シャッター速度とレンズの絞りは機械的に光の量を調節するのですが、ISO感度は電気的に光の量を調節します。

一眼レフカメラでは、シャッター速度・レンズの絞り・ISO感度の3つで光の量を調節して写真を撮っていきます。

カメラを撮影する上で、シャッター速度・レンズの絞りとの関係から適度なISO感度の調節が必要になります。

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ISO感度とは？読み方・写真との関係を徹底解説｜一眼レフ用語解説

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シャッタースピード

シャッタースピードとは、その名の通りシャッターを切る時間のことを言います。

シャッターは開いている時間に撮影ができるので、シャッタースピードを早めるとスポーツなどの撮影に適したブレのない写真が撮れます。

逆にスポーツの時にシャッター速度を遅くしてしまうとブレブレのピントの合わない写真が撮れてしまいます。

上記のモードダイヤルの『Tv　シャッター優先AE』はシャッタースピードを固定させての撮影になります。

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シャッタースピードとは？スポーツ・夜景の撮影で大活躍！一眼レフ用語解説

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F値絞り

F値絞りとは、レンズの明るさを数値化したもので、数値が小さければ小さいほど明るさが明るくなります。

F値が小さいと明るく撮れるので、その分シャッター速度を抑えて撮影できます。

F値のFはfocusからきていて、F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32のように表記されます。

F値を大きくするとレンズは絞られて、光の入る量が少なくなるので暗く撮影できるようになります。

例えば、 F4からF5.6に上げると光の量は半分に、F5.6からF8にするとさらに半分になります。

F値を変えると、ピントが合う範囲が変わります。

F値を大きくするとピントの合う部分が広がって、広範囲にピントを合わせることができます。

逆に、F値を小さくするとピントの合う範囲は狭くなります。

ピントを合わせた位置に対して、その前後のピントが合っているように見える範囲を「被写界深度」といいます。

一部分にピントがあっていて、他の部分がボケて見える・一眼レフカメラ撮影の特徴的な写真の一つである、被写界深度を有効にした撮影がF値を調整することでできます。

このように、丸で囲った部分にピントを合わせて、他をボカす撮影ができます。

上記のモードダイヤルの『Av　絞り優先AE』はこのF値を固定させての撮影になります。

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露出補正

露出補正とは写真全体の明るさを調節できる機能で、画像を明るくしたり・暗くすることで自分の意図したイメージに近づける撮影機能の一つです。

写真を撮影していると「もっと明るいのに・・・」「もっと暗くしてシックにしたい・・・」なんてことが起きてきます。

カメラがデータとして好ましい明るさを判断して調節してしまっています。

それを露出補正により変えることで、現実的な見た目とのギャップを補うことができたり、実際よりも明るく色を出したりすることができます。

ただし、露出補正で補えるのは写真全体の明るさのみになるので、部分的な明るさ・暗さは調節できません。

露出補正を行うことで、色彩濃度を変化させることができます。

青色の色であれば、明るめに露出補正をすると淡い青色にでき、暗めにすると群青色に変化させれます。

この変化を撮影の技術として取り入れている写真家も多く、写真のイメージを露出補正で変化させる技法はメジャーなものになっています。

下の画像は極端な例ではありますが、露出補正で明るさを変えると全体の明るさを変えることができます。

[box class=”white_box” title=”合わせて読みたい”]

露出補正とは？写真の明るさを調節して表現力アップ！一眼レフ用語解説

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ホワイトバランス

ホワイトバランス機能は、光源による色の差をデジタル処理で補正することで、正しい色に発色させる機能です。

ひとの目は色を正しくしっかりと見えるのに対して、デジタルカメラではホワイトバランスがないと色のズレが生じ、正しい色彩に発色をしなくなります。

一眼レフカメラでは高度にホワイトバランスを制御することで良好な発色を得ることができます。

また、一眼レフカメラでは、シーンに合わせた色補正が行えます。

光の色をあえて表現したい時・建物・緑の色をはっきりと表現したい時、求めるイメージに合わせて使い分けていきます。

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太陽光モードで撮影

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くもりモードで撮影

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上の写真のように同じ写真でもホワイトバランスが違うだけで色味と印象が大きく変わります。

自分のイメージにあうホワイトバランスを設定し、写真を撮っていきます。

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ホワイトバランスとは？色温度を理解して全体の色味を調節｜一眼レフ用語解説

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ISO感度・シャッタースピード・F値の関係性

上にも書いてきた通り、撮影のモードでは

M　マニュアル撮影
Av　絞り優先撮影
Tv　シャッター優先撮影

を使って設定していくことになります。

マニュアル撮影ではISO感度・シャッタースピード・F値すべてを自分で設定していきます。

絞り優先撮影では、絞り＝F値を自分で設定して、他はカメラが自動で設定してくれます。

シャッター優先撮影は、シャッタースピードを自分で設定して、他はカメラが自動で設定してくれます。

どの設定でも、同じような写真を撮ることが可能ですが、カメラ内での動きがわかるとマニュアル設定の仕方もわかってくるので、関係性について書いていきます。

絞り優先撮影のときのISO感度・シャッタースピードの関係

絞り＝F値を自分で設定します。

例、F値を4という明るさで撮影する場合、ISO感度が100・シャッタースピードが1/200で撮影していた場合、

絞り F値を2.8にして撮り直すとき、ISO感度は100・シャッタースピードは1/400で撮影できたり、

絞り F値を5.6にして撮り直すとき、ISO感度は200・シャッタースピードは1/300で撮影できたりと

F値を変えることで、他のISO感度・シャッタースピードで明るさを調節し、同じ明るさで写真を撮ろうとカメラ内部で調節するため、数値を勝手に変えていきます。

シャッタースピード優先撮影でも一緒で、シャッタースピードを早くすれば、動作のある人・ものの動きを止めてブレのない写真を撮ることができます。

しかし、その場合には、ISO感度の数値を上げたり・F値を下げて明るくしないと写真は暗くなってしまうので、内部的に数値を調整しています。

以上のことを簡単に表すと、ISO感度・F値・シャッタースピードがそれぞれ相対的に作用させながら写真を撮っていることがわかります。

露出補正とホワイトバランスは好みで調節

露出補正は明るめに設定するのが今風

露出補正は上で解説している通り、画面全体の明るさを機能的に自分で調節する技術です。

上で解説したように、ISO感度・F値・シャッタースピードを調節しても、内部的にデータとして好ましい明るさを判断して調節して撮影しています。

絞り優先で撮影した場合、ISO感度とシャッタースピードは自動で設定されるため、いつでも同じような明るさの写真になるように設定されます。

ですので、データとして好ましい明るさを判断している部分を『自分の好み』で明るさを変えて、魅力的な写真にしていくことが露出補正では必要です。

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左右でどちらがお好みですか？

露出補正を変えて写真を撮っているのですが、左が暗めの写真・右が明るめの写真になっています。

ほんの少しの違いではありますが、設定を変えるだけで少し印象の違った写真になります。

今はこの露出補正は明るめに設定するのが流行りになっていて、インスタグラムなどをみているともっと明るくして撮影しているケースもみられます。

撮影条件でも変わりますが、個人的には+2/3EVするのがオススメです。

ホワイトバランスは白を基準に判断して撮影

上のホワイトバランスでも説明しましたが、ホワイトバランスは被写体の色を正しく写すために使います。

光は太陽光・電球による光など場所・条件によって変わり、それによって写真の色味も変わってしまいます。

光の種類に合わせて白いものを白く写すこと機能として使われますが、好みに応じてカラーフィルターのようにも使うことができます。

基本は白を基準にして判断するのがオススメですが、好みにあわせてホワイトバランスを変えると写真の印象はガラッと変わります。

自分の好きな印象になるようにホワイトバランスをあわせてから写真作りにはいるといいでしょう。

一眼レフカメラの設定方法まとめ

一眼レフカメラで写真撮影をするときに、重要なのがISO感度・F値・シャッタースピードの関係を理解することです。

マニュアル設定をするときにはこれを全部自分で設定していくことになります。

画像のように、ISO感度を上げると明るく撮れるので、シャッタースピードを早くしたり、F値を絞れたりします。

相関的に関わってくるのでこれをおさえれば、内部的な設定はバッチリです。

そして、写真の明るさ・色合いを決める露出補正とホワイトバランスを自分の好みに設定してみましょう。

露出補正は今の主流は明るめにして撮ること。

ホワイトバランスは白を白と見えるように設定するのが基本になりますが、カラーフィルターとして自分の好みの色合いで撮影するのもOKですので、いろいろ試してみてください。

以上、ISO感度・F値・シャッタースピード・露出補正・ホワイトバランスを一眼レフカメラで設定してしまえば、自分の好みの写真が撮れるようになります。

あとは、構図のパターンなどを勉強して写真を撮るのみ！何枚も撮影を重ねることでどんどん上手くなっていくので設定からやってみてください！

ではっ！！

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写真の構図　基本テクニック

シロクマ — Tue, 22 May 2018 08:48:52 +0000

写真撮影をする上で欠かせないのが撮影テクニックと構図の作り方です。

どんな写真でも、被写体があって、これどうやって撮ったらいい感じに見えるかな？って考えることが構図を考える最初のシーンです。

実際に写真撮影を続けていくと、自然といろいろな構図を駆使して撮影しているものですが、改めて勉強してみるとさらに違った撮影方法・テクニックが生まれ、今まで撮ってきた写真とは違うものが撮れるようになってきます。

この記事では、構図の考え方の基本・テクニックについて、初心者向けに書いていきます。

構図とは・・・

写真撮影しているとこれを撮ろう・この人撮ろうと

「写したいもの」

が何なのかを自覚して、どうすればうまく撮れ・魅力的に見えるかを考えるものです。

写真はひとつの被写体にしても、視点の違いで切り取り方が全然変わります。

この作業をする時に必要なのが『構図』です。

写真は「写したいもの」を魅力的に表現するために、自分の肉眼で見えている情景を切り取らなくてはいけません。

被写体を魅力的に写しために様々な写真技法を駆使しながら、画面の切り取り方を考えることが

『構図を考えて撮る』

ということです。

構図を意識した写真は、写り込んだすべてのものが整理されていて、伝えたい要素がはっきりしている写真になります。

構図を考えることはより良い写真を撮る上で必要なテクニックです。

構図を組み立てる上で大事な3要素

構図を組み立てるにあたって必要なのが

カメラの写し方
絵づくり
パターン活用

の3つがありますので、解説していきます。

1.カメラの写し方

写真を撮る時に欠かせないのが、そもそものカメラの機能面を熟知しているかということです。

写真撮影の時には、カメラの機能を通じて自分の好みの画像に寄せて撮影しなくてはいけません。

例えば、上で紹介したカメラのアングル・寄り引き・レンズの絞りやシャッタースピードの機能を上手に組み合わせていきます。

これらをうまく活用するためにカメラの写し方・機能面・設定面を理解していないといけません。

2.絵づくり

絵づくりとはいちばん写したいものを中心に画面を組み立てる作業のことです。

次の　構図の基本まずは撮ってみよう　で書いているように、被写体を中心に配置などを考えたり、主役や脇役を決めたり、色味や視線の向け方で主役を目立たせたりといろいろなテクニックがあります。

この絵づくりは、被写体だけでなく画面全体を見渡してやらなければいけません。

3.パターンの活用

カメラの写し方と絵づくりの効果をさらに強力にするのが、パターンの活用です。

構図にはシーンや撮影意図に応じてさまざまな典型例があります。

これらの構図パターンを知っておくことで、よりスムーズに写真撮影することができます。

構図の基本まずはいろいろ撮ってみよう！

写真を撮る上のカメラの設定面はいろいろ試しながら自分に合う設定と天気・屋内・室内などシーンで変更していかなくてはいけません。

これはカメラを使わないと得られない技術になるので、どんどん使っていきましょう。

絵づくりについては、実際の写真をみて説明してきましょう。

公園の遊具をどう写すかを考えていきます。

上の写真では、遊具にスポットが当たるようにしていますが、右側・上空に余白を作ることで、遊具にスポットをあてつつも余白を生かした写真になっています。

余白を生かしたり、空間を分割してとらえることで、逆に被写体を目立たせることができます。

上で説明した3.パターンの活用になります。
画面を4分割し、左下に対象となる被写体をおき余白を作ることで目立たせています。

これも空間を生かした写真になっていますが、先ほどの写真とは違った絵になっています。

遊具の後ろにある大木とともに撮ることで、遊具の印象と木の大きさの印象の2つの印象が入ってくる構図になっています。

遊具の大きさを生かして木の大きさを目立たせています。

被写体は遊具なので、被写体よりも木のほうが目立ってしまっているので、ここでは失敗です。

被写体である遊具のアップ写真です。

上の写真2枚と違い周りの風景が入らなくなるので、遊具がメインの写真になります。

撮影者の目線でとらえたアイレベルの写真です。

上の写真と同じ場所から視点を高くした、ハイアングルによる写真です。

視点を変えることで、遊具の印象も変わっていきます。

こちらの写真は視点を低くした、ローアングルによる写真です。

より大きく被写体を見せることができます。

このように、被写体1つにしても

引きで撮る
よって撮る
アイレベルで撮る
ハイアングルで撮る
ローアングルで撮る

などいろいろな構図の考え方があります。

それぞれに良さがあるので、被写体にあった構図と、

どのように見せるか

で変わってくるので、いろいろなパターンを試しながらやってみるといいでしょう。

写真の構図基本テクニックまとめ

写真を撮る上で構図で見せ方見られ方が変わることがわかったと思います。

まずは、

カメラの写し方
絵づくり
パターン活用

で、被写体を撮る上で基本となるカメラの設定や被写体を中心に余白などを考えてみたり、パターンを学んで活かしていくことが大事です。

カメラの設定・構図のパターンについては関連記事にまとめていきますので、まずは基本中の基本である、

被写体の撮影

引きで撮る
よって撮る
アイレベルで撮る
ハイアングルで撮る
ローアングルで撮る

などを試しながら構図の特徴を自分で学んでいきましょう！

写真撮影をしていくとここの余白が気持ち悪い・ここはローアングルのほうがいい！とかが徐々にわかるようになってきます。

まずはどんどん撮影して経験値を上げていきましょう！

一眼レフ動画は運動会・お遊戯会で大活躍！撮影のコツを大公開

シロクマ — Mon, 14 May 2018 03:12:00 +0000

一眼レフカメラといったら、やっぱり写真の美しさです。

しかし！

それだけではありません！！

動画撮影してますか！？

一眼レフカメラでは動画撮影までできるんですよ！！

もちろん、画質のきれいさ・背景ボケの美しさはそのままに、動画として撮影できてしまいます。

ぼくが使っているCanonの一眼レフカメラには『EOS ムービー』と言われる実際の映画・プロモーションビデオ・テレビ番組で使われることもあるほどの本格的な動画撮影ができます。

今日は、その動画撮影方法と撮影時のコツをお教えします。

一眼レフカメラの動画撮影についてもう少し解説

一眼レフカメラは高画質で、望遠レンズを持っていれば長距離からの動画撮影ができます。

一般的なビデオカメラはデジタルズームになることが多く、運動会などの望遠撮影シーンでは遠くの子供の撮影になると画質が落ちることがあります。

しかし、一眼レフカメラは光学ズーム。これは動画においても適応されるので画質が落ちることがありません。

動画撮影はオートフォーカス機能、顔の追尾機能も使うことができるので、初心者でも簡単に使うことができます。

写真から動画への切り替えもボタン一つでできるものもあり、機動性も抜群です。

運動会の
かけっこ競技が始める前の緊張した様子を写真で収め、
実際のかけっこは動画で撮影し、
終わった後の爽やかな顔は再び写真で収める。

こんなことが簡単にできてしまいます。

一眼レフカメラがあればビデオカメラはいらないかもしれません。

一眼レフカメラで写真をある程度撮影している人であれば動画の撮影も難しくありません。

すでに被写体の捉え方や絵作りのセンスは持ち合わせているので、変わりなく動画撮影に挑めます。

動画撮影にはシャッタースピードという概念がないので、フレームレートがその役割を果たしています。

フレームレートとは・・・

フレームレートは、動画において、単位時間あたりに処理させるフレーム数（静止画像数、コマ数）である。通常、1秒あたりの数値で表し、fps（英: frames per second＝フレーム毎秒）という単位で表す。

映像に対するサンプリング周波数とも言え、単位にヘルツが使われる場合もある。連続しているものに対する標本化であることからストロボ効果を起こす。

走査がプログレッシブスキャンであればリフレッシュレートと同じ値になる。ただし、リフレッシュレートとは違うものである。特にアナログテレビ放送のNTSCなどインターレースの場合、フレームレートはリフレッシュレートとは一致しない。

ウィキペディアより引用

フレームレートは簡単にいうと1秒間に撮影するコマ数で、24fps・30fps・60fpsといろいろあります。

数字が多くなるほどヌルヌルの動画が撮れます。

例えば、アクションカムで有名なGoPro

60fpsで撮影できるのですが、こんな感じで動きの中でも滑らかな動画撮影ができます。

一眼レフカメラでもこのフレームレートの設定ができるので、滑らかな動画を撮りたければ数値が高いもの選ぶといいでしょう。

一眼レフカメラ動画撮影方法

動画の撮影方法といっても、基本的にはカメラでオート撮影でできます。

ピント合わせもAFがやってくれるので基本的には構図を考えながら追いかけるだけです。

ピント合わせには「顔＋追尾優先AF」を使うといいでしょう。

動画撮影のコツ1.運動会などの一発勝負はAFに任せる

写真も動画も一発勝負なので、失敗できないシーンでの撮影が多いですが、そのときは「顔＋追尾優先AF」でピント合わせをカメラの性能に任せ、画角・構図をしっかり抑えることが重要です。

動画撮影のコツ2.レンズはAFとマニュアルを自分で使い分ける

AFを使っていると、動画だといろいろなものにピントがあってしまいます。

人物撮影であればAFに任せてもいいですが、「もの」など被写体が人以外の時には、マニュアルで動画を撮るのがオススメです。

ピンボケからピントが合う。

を動画内で出すだけでも、ビデオカメラにはない味が出ます。

人物撮影：AF

それ以外：マニュアル

を自分で使い分けてみてください。

一眼レフカメラ動画撮影まとめ

一眼レフカメラの動画撮影は、カメラの性能がアップしているので、AFに任せながら、基本的には画角・構図を考えるだけで大丈夫です。

それでも、一眼レフならではのボケのある動画を撮ることができますが、さらにいい動画にするために、マニュアルでの撮影にも挑戦してみてください。

ピンボケからのピントが合う。を演出するだけでもかなりの味がでます。

ぜひ試してみてください。

ではっ！！

[kanren postid=”1502,1628″]

長時間露光で脱初心者！一眼レフを買ったらやりたい撮影テクニック

シロクマ — Mon, 09 Apr 2018 03:16:27 +0000

一眼レフカメラ・ミラーレス一眼は、キレイな写真が撮れて今まで撮ってきた写真とはひと味もふた味も違った写真を撮ることができます。

スマートフォンの進化により、スマホでもキレイな写真が撮れるようになっていますが、一眼レフの機能を使えるわけではありません。

一眼レフカメラにできて、スマホカメラにできない代表例として、

『長時間露光』

がありますが、やったことありますか？

長時間露光は

このように、車のヘッドライト・テールランプがビームのようにできる撮影方法で、夜景などをより美しく撮ることができる撮影テクニックです。

夜景を撮るには打ってつけの撮影テクニックですが、これが一眼レフカメラを持っていれば意外と簡単にできます。

一眼レフカメラを持っていて、長時間露光をやったことがない人は、こんな写真を撮ってインスタグラムにあげちゃえば、インスタ映え間違いありません。

本記事では長時間露光のやり方と、撮影実例を書いていきます。

記事を読んでぜひチャレンジしてみてください！！

そもそも長時間露光ってなに？？

長時間露光とは、カメラ・写真用語でシャッタースピードを1秒以上開くことをいいます。

写真撮影のテクニックの一つで、夜の撮影時に用いられることが多いですが、昼間でも撮影可能です。

昼間の場合はNDフィルターと言って、撮影時に光量を調整する減光フィルターで極端なスローシャッターを用いたい場合に使います。

今回の撮影では使っていませんが、滝や水が流れるような撮影をするときに使っています。

興味がある場合はチェックして見てください。

Kenko NDフィルター PRO1D プロND8 (W) 77mm 光量調節用 277430

created by Rinker

ケンコー

長時間露光の撮影方法

この記事では、NDフィルターを使わなくても撮影できる夜景の撮影方法を紹介していきます。

持ち物は

一眼レフカメラ
三脚

があればOK！！

三脚は安いやつでも大丈夫です。

[kanren postid=”1975″]

三脚使わないと絶対に撮影できませんので三脚だけは用意してください。

こんな感じで、三脚にカメラをセットしてください。これで準備完了です！

[box class=”red_box” title=”長時間露光の撮影方法”]

カメラの設定をマニュアル設定
シャッタースピードを15〜30秒くらいに設定
F値は14〜22に設定
ISOは100に設定
これらの設定で撮影開始

[/box]

という感じです。

長時間露光撮影実例

ISO100 　f:14 シャッタースピード15秒

車が信号待ちしているところから、発信・立ち去るところまでをシャッタースピード15秒で収めました。

車の残像がいい感じで残ってますね！

ISO100　f：14　シャッタースピード20秒

少し角度を変えた一枚。

右折で待つ車は比較的に残りますが、通り抜けてしまう車はヘッドライト・テールランプしか残りません。

ISO100 　f：14　シャッタースピード20秒

車が信号待ちに入るところを収めるとしっかりと車も残ります。

ISO100　f：14 　シャッタースピード15秒

夜の撮影はISO感度をあげての撮影が多くなります。

あとあと撮影した写真を見てみるとノイズが多くて使えない・・・。なんてこともよくありますよね。

長時間露光ではISO感度をあげないので、こういった建物などの動かないものの撮影はキレイに撮ることもできます。

ただの歩道橋が幻想的です。

ISO100 　f：22　シャッタースピード10秒

また、NDフィルターを使わなくても、夕方の暗くなる寸前であれば、少し空が明るいちょっと違った写真に仕上がります。

明るすぎると白とびしてしまうので、結構暗くなってからやってみましょう。

長時間露光撮影方法まとめ

ISO100 　f：14 　シャッタースピード20秒

[box class=”red_box” title=”長時間露光撮影テクニック”]

三脚は絶対に使う
カメラの設定をマニュアル設定
シャッタースピードを15〜30秒くらいに設定
F値は14〜22に設定
ISOは100に設定

あとは、その状況に応じてシャッタースピードを調節してみよう！！

[/box]

正直、三脚と設定だけしっかりすれば、長時間露光の撮影は簡単です！！

シャッタースピードの調節をしっかりとするだけで、上の写真くらいのものは簡単にできます。

都会住みの方はこの撮影方法で、夜景とかビルとか撮るとまた違うキレイな写真ができます。

スマホではできない撮影方法でも、一眼レフカメラを持って入れば簡単に誰でもできる撮影方法なのでぜひやってみてください！

ではっ！！

今回の記事で使っている機材まとめ

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS 80D ボディ EOS80D

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キヤノン

SIGMA 標準ズームレンズ 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM キヤノン用 APS-C専用 583545

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シグマ

SLIK 三脚 GX 6400 4段レバーロック 21mmパイプ径 3ウェイ雲台クイックシュー式 216835

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スリック

[box class=”white_box” title=”合わせて読みたい”]

[/box]

写真を見ため以上にキレイに撮るコツ5点｜桜撮影

シロクマ — Mon, 02 Apr 2018 09:41:29 +0000

どうも、シロクマアキラ@AKIRABLOG1です。

趣味で一眼レフカメラを持って5年。
この桜の時期になるとカメラを持っていろいろなところへ出かけたくなっちゃいます。

ひとえに写真撮影といっても、一眼レフカメラは設定次第でくら〜い写真になったり、明るい写真になったり、きれいな写真を撮るには設定がマジで大事です。

撮影をしていると肉眼で見てる方がきれい・・・あとで見たらめっちゃ暗かった・・・。なんてことがよくあります。

肉眼以上の綺麗さを出すには設定が命。

今日は今シーズン撮影した桜写真と共に、いい写真を撮るコツについて書いていこうと思います。

写真は天気がいい日に撮れ！

一眼レフカメラ初心者の人！
とりあえず、まずは天気がめちゃくちゃいい日にカメラを持って出かけてください。

ホントそれだけで写真うまく見えます。

カメラはよくも悪くも光が重要です。
天気が良い日だと、一眼レフカメラにも光が入ってきやすく、明るくきれいな写真が撮りやすくなります。

ちなみに上の写真のカメラの設定は、
ISO-100　1EV　F9　シャッタースピードは1/200　ホワイトバランスくもり
で撮影しています。

晴れた日の撮影は、F値の低いレンズでも明るくきれいに撮れます。
これくらいの写真ならキットレンズでも撮るのが可能です。

ISO-100　0.3EV　F2.8　シャッタースピード1/2500　ホワイトバランスはれ

息子のウキウキな背中。
桜の満開がボケていい感じですよね。

[voice icon=”https://akirablog.net/wp-content/uploads/2018/03/IMG_4999.png” name=”シロクマくん” type=”l big icon_yellow”]

ぼくら初心者は天気がいい日に写真を撮れば間違いない！！
青空の日がおすすめ！！

[/voice]

ISO、F値、シャッタースピード、ホワイトバランスがわからない人はこちらの記事をみてください。
[kanren postid=”1394″]

いい感じの写真が撮りたければ『とりあえずよれ！』

ISO-100　0.7EV　F7.1　シャッタースピード1/320　ホワイトバランスはれ

次は撮りたい被写体に『とりあえずよれ』ばいい写真が撮れます。
こちら、キットレンズの望遠レンズで撮った写真です。
よって撮ることで被写界深度も出やすく、背景ボケのいい感じの写真が撮りやすくなります。

上の写真はまだ5分咲きの頃。
桜の花一つ一つに焦点をあてて撮ることで美しさを際立たせました。

ISO-800　F2.8　シャッタースピード1/50

夜桜も真ん中によって撮ることで背景ボケがすごいいい感じです。

夜の暗い中での撮影はシャッタースピードを落として光の量を多く取り入れれるようにして撮影します。
他の記事で書きますが、夜の撮影は三脚が必須。
手持ちでも上の写真が撮れますが、三脚はあった方がいいですね。

[voice icon=”https://akirablog.net/wp-content/uploads/2018/03/IMG_4999.png” name=”シロクマくん” type=”l big icon_yellow”]

『被写体による』ことで背景ボケを演出。
周りとの違いを演出して被写体を際立たせよう。

[/voice]

大きいものは引きで魅せろ

ISO-100　0EV　F2.8 　1/2500　ホワイトバランスはれ

桜のように大きなものは『引きで撮る』ことで魅せるのもありです。
上の写真のように人と桜の大きさのバランスが一目でわかる。そして、きれい！

下の人たちに目がいきすぎないように空をしっかり入れるようにしています。

ISO-100　1EV　F9　シャッタースピード1/125

これが悪い例。
きれいですが、構図が悪くせっかくの桜の大きさが伝わりません。

[voice icon=”https://akirablog.net/wp-content/uploads/2018/03/IMG_4999.png” name=”シロクマくん” type=”l big icon_yellow”]

桜みたいな大きいものを撮る時には引きで魅せるのも一つのポイント。
大きさがわかるものを一緒に写すとなおよし。
迫力の伝わる写真ができます。

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ローアングルから撮れ

ISO-100　1EV　F2.8　シャッタースピード1/1600　ホワイトバランスはれ

迷ったらローアングルで撮るのがおすすめ。
上の写真もローアングルで撮ったからこその息子と大きな桜を収めることができています。
落ちている花びらもいいですね。

ちなみに失敗例。
アングルが変わるだけでここまで写真のできも変わります。

ローアングルは子供や動物を撮る時におすすめ。
大人でもローアングルで撮ることで足の長さが出て女性だと足が長く見えて超きれいになります！

[voice icon=”https://akirablog.net/wp-content/uploads/2018/03/IMG_4999.png” name=”シロクマくん” type=”l big icon_yellow”]

ローアングルはうまく使えば素人でも簡単にいい感じの写真が撮れます。
子供や動物を撮る時にローアングルを試してみてください。

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構図は左右のバランスで『ちょいよせ』がバッチリくる

ISO-100　0.7EV　F7.1　1/320　ホワイトバランスはれ

上の写真はほんの少し右に寄せて撮ってます。

そして、枝が全て縦に入るように構図も工夫しています。
平行と向かう方向が統一されるとよりうまくみえます。

[voice icon=”https://akirablog.net/wp-content/uploads/2018/03/IMG_4999.png” name=”シロクマくん” type=”l big icon_yellow”]

構図は難しい・・・。
ただ、平行やローアングル撮影で紹介した子供の写真のように少し斜めにしたり工夫しながら撮ってみましょう。

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[kanren postid=”2266,2257″]

いい写真を撮る方法まとめ

[box class=”red_box” title=”初心者が一眼レフカメラでいい写真を撮る方法”]

いい天気の日に撮れ
被写体によって撮れ
大きいものは引いて魅せろ
ローアングルをうまく使え
構図は平行と少しの寄せを意識しろ

[/box]

こんなことを意識してぼくは撮影しています。

今日は大まかな初心者撮影方法について書いていきました。
これからシュチュエーションに応じた撮影方法について詳しく書く記事を増やしていきます。

さくらの写真と共に紹介してきましたが、やっぱり桜はいいですね。

一眼レフカメラは奥が深いですが、初心者のぼくでも簡単にこういった写真が撮ることができます。
ぜひ興味のある方はチェックしてみてください。

ではっ！

[kanren postid=”2158,1628″]

今回の記事で使っている機材まとめ

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS 80D ボディ EOS80D

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Canonの中級機ですが、
初心者でもめちゃくちゃ使いやすいです。

キヤノン 2016-03-25

SIGMA 標準ズームレンズ 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM キヤノン用 APS-C専用 583545

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標準ズームレンズといったらコレ！
F2.8固定でこの値段はヤバイ！
初心者はとりあえず買っとけって商品。

シグマ 2010-06-11

Canon 望遠ズームレンズ EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM APS-C対応 EF-S55-250ISSTM

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望遠ズームはキットレンズでも十分。
これがあれば子供運動会までカバーできます。

キヤノン 2013-09-12